Cómo Karl Lagerfeld limpió a Chanel de su pasado antisemita y nazi

(JTA) – Si entras en cualquier vecindario judío-estadounidense rico, un ojo atento observará a los diseñadores (Gucci, Prada, Louis Vuitton) que lucen hombres y mujeres bien peinados mientras caminan por la ciudad. Pero en un mar de excesos caros, se habla del nombre de un diseñador con un aire de reverencia: Chanel.

MICHELLE HONIG

Es una marca que puede susurrar y gritar a la vez el estatus de burgués. Las chaquetas de tweed a cuadros y los alfileres de flor de camelia blanca son firmas sin logotipo que indican audazmente su codiciado estatus de diseñador sin decir (o, en este caso, bordar o imprimir) una palabra.

Es esa combinación única de modestia e inmodestia lo que hace de Chanel un nombre familiar entre las mujeres judías ortodoxas y seculares por igual. Chanel ofrece a las mujeres jasídicas de peluca y sombrero trajes de falda con  boucle rígida por debajo de la rodilla, a la vez que atrae a la gente lánguida de Long Island con sus menos sofisticadas copas entrecruzadas con el logo “CC” entrelazadas.

Pero Chanel no siempre fue amada por la elite judía-estadounidense en ascenso. La homónima fundadora francesa, Coco Chanel, a pesar de sus contribuciones al desarrollo de la moda moderna y la ropa deportiva de lujo, fue, como otros autores han dicho, un “ser humano miserable” y una “antisemita incorregible“.

No solo estuvo en la cama con la causa nazi, sino que hay pruebas sólidas que sugieren que trabajó activamente para los nazis como agente secreto.

Y, sin embargo, fue una familia judía adinerada, los Wertheimer, quienes ayudaron a financiar su prolífico crecimiento y aún controlan la compañía en la actualidad. Y fue Karl Lagerfeld, quien murió el martes a los 85 años, quien hizo que la marca fuera tan icónica y refinada que fue fácil olvidar todo lo problemático de Chanel.

En 1924, la familia Wertheimer proporcionó financiamiento para producir la primera y más icónica fragancia de Chanel, Chanel No. 5, a cambio de una participación del 70 por ciento en la división de perfumes de su compañía. Theophile Bader, el empresario judío que le presentó a Pierre Wertheimer en una pista de carreras a Chanel, recibió un 20 por ciento adicional como honorario de buscador, quedando solo el 10 por ciento para la propia Chanel. Chanel no participó en la producción del perfume, pero pronto llegó a resentirse por el acuerdo, tanto por su latente antisemitismo como por el éxito financiero de su negocio de perfumes. Chanel comenzó a tratar de recuperar el control de su compañía, demandando sin éxito a la familia las veces suficientes para que los Wertheimers tuvieran un abogado dedicado exclusivamente a lidiar con sus esfuerzos litigiosos.

Antes de que los nazis invadieran Francia, los Wertheimers escaparon a su familia en Nueva York. Las leyes nazis prohibieron la propiedad judía de propiedades y negocios, y en 1941, después de que Alemania invadió Francia, Chanel solicitó al gobierno de Vichy y a los funcionarios nazis la propiedad exclusiva de su compañía de perfumes. Pero incluso ese esfuerzo resultó infructuoso: la familia, sabiendo el deseo obsesivo de Chanel de tomar el control de su negocio de perfumes y las leyes nazis contra los judíos que ya estaban vigentes en Alemania, tomó medidas para garantizar que eso nunca sucediera. Los Wertheimers legaron el control total de su participación a un empresario cristiano francés llamado Félix Amiot, un colaborador que vendió armas a los nazis, durante la duración de la guerra.

Chanel, por su parte, pasaría el resto de los años de guerra como amante del oficial nazi Hans Gunther von Dincklage. Pero ella era algo más que una amante pasiva. Según el periodista Hal Vaughan en su libro “Dormir con el enemigo: la guerra secreta de Coco Chanel“, hay pruebas de que Chanel era un agente activo de la inteligencia nazi.

A pesar de su participación con los nazis y sus tácticas deshonestas para usurpar el control de los Wertheimers sobre su compañía, aproximadamente una década después de la guerra, los Wertheimers, en un movimiento que era en parte un asunto, en parte una tontería, ayudaron a Chanel a restablecer la Casa de Chanel (que había cesado sus operaciones después de que los Aliados invadieron Francia y Chanel se mudó a Suiza), incluso llegó a financiar sus gastos diarios y pagar sus impuestos por el resto de su vida.

Fue en sus años de arrepentimiento en la posguerra que Chanel realmente estableció lo que se convertiría en la firma de diseño que Lagerfeld reinventaría y reciclaría una y otra vez hasta que se volvió casi cómicamente repetitiva: las chaquetas de boucle, los sombreros de ala ancha con tapa plana, las faldas de lápiz y las perlas.

Después de la muerte de Chanel en 1961, la marca languideció, buscando infructuosamente un sucesor apropiado en el que se pudiera confiar que continuaría su legado.

Fue solo en 1983, 22 años después de la muerte de Chanel, que un joven Lagerfeld, para entonces ya conocido como wünderkind (chico maravilla) de la moda, fue elegido para dirigir la casa Chanel que languidecía. Fue elegido por su reconocido genio creativo, así como por su comprensión y respeto innatos por lo que Coco Chanel había creado, y demostró sus habilidades al establecer la herencia de la marca francesa Chloe como una marca que encarna la sensibilidad bohemia de principios de los años 70.

La primera colección de alta costura de Lagerfeld se jugó con el estilo tajante que estaba en boga en París en ese momento, una tendencia que Lagerfeld había ayudado a moldear antes de ser elegido para dirigir a Chanel. Los trajes de falda eran más delgados y atractivos y se llevaban con cinturones de obi anchos; los vestidos de noche eran volantes y escalonados y rematados con boleros de tul; las gemas fueron cosidas en un corpiño de vestido como un trompe l’oeil de un collar; Las flores de trébol blanco de cuatro hojas se clavaron en los hombros de los trajes.

Esta colección debut para Chanel recibió críticas mixtas. Algunos creían que la marca Chanel debería haber muerto con su fundadora, ya que ella y su estética eran insustituibles, mientras que otros pensaron que el toque de Lagerfeld era un homenaje adecuado que también mostraba cómo iba a darle forma a la marca en los próximos años.

Fue la última opinión la que demostró ser la más precisa.

Esa colección de alta costura inicial, con notas de energía y entusiasmo generalmente reservadas para las colecciones listas para usar, fue un éxito, ya que puso en marcha un contrato de por vida con Chanel. A las pocas temporadas de su mandato, Chanel se convirtió en el boleto más emocionante y codiciado en la Semana de la Moda de París. Los espectáculos eran teatrales, la ropa era a la vez experimental y tradicional; Tanto a la moda como clásica. A lo largo de los años, los espectáculos de Chanel, en su mayoría ubicados en el lugar predilecto de Lagerfeld, el Grand Palais, se convirtieron en grandes producciones donde una pista de aterrizaje podría convertirse en una playa de ensueño, un aeropuerto lujoso, un bistró francés y, una vez incluso, un supermercado en el que cada producto tenía el nombre de Chanel y los modelos llevaban cestas de comestibles bordeadas en la cadena de bolsas trenzadas de Chanel.

Bajo Lagerfeld, Chanel podría atraer a una multitud de clientes: viejos y jóvenes, serios y modernos. Su experiencia en tomar los clásicos tropos de Chanel, como la camelia y el tweed boucle, y en volver a trabajar en la tendencia del día, ya sea logotipos o micro-minis, hizo que el nombre de Lagerfeld fuera sinónimo de Chanel. Con su actitud tan alta y su estética personal que rara vez cambia (manos enguantadas, lentes de sol incluso en interiores y el cabello atado en un pony bajo de Beethoven), Lagerfeld no era solo el diseñador de Chanel; Él era Chanel.

Pero el mejor servicio de Lagerfeld a la marca Chanel fue su capacidad para borrar las asociaciones negativas con Chanel, incluido el antisemitismo de la fundadora. De hecho, su contribución a la estética y al espíritu de la marca fue tan extensa que su trabajo a menudo eclipsa al de Coco Chanel. Muchos libros escritos sobre las colecciones de Chanel a lo largo de los años a menudo pasan por alto los primeros años anteriores a Lagerfeld (para disgusto de los críticos de libros de Amazon). De hecho, solo en los últimos años ha salido a la luz la profundidad de la participación de Chanel en el nazismo. Lagerfeld hizo que la marca fuera tan icónica e inclusiva que era fácil olvidar todo lo que era problemático sobre Chanel.

Esto no quiere decir que Lagerfeld no haya tenido sus propios problemas con el racismo y la intolerancia. En 2017, usó el legado del Holocausto para atacar la política de refugiados de la canciller alemana, Angela Merkel, y dijo: “No se puede matar a millones de judíos y luego capturar a millones de sus peores enemigos después, incluso [después de] décadas“.

Pero lo que Lagerfeld creó en la marca Chanel es tan icónico, tan abrumadoramente representativo de la riqueza y el lujo, tan alejado de la polémica y la política (incluso un espectáculo de pasarela dedicado a los eslóganes feministas y las protestas pareció excesivamente insípido porque carecía de ventaja o controversia), que incluso los momentos más problemáticos de Lagerfeld de alguna manera se disculparon y dejaron de lado, ese es el poder de Chanel de Lagerfeld.

Pero ahora que Lagerfeld está muerto, el futuro de Chanel está nuevamente en peligro: ¿quién puede reemplazar a un hombre tan virtuoso que convirtió a Chanel en la marca más importante y reconocible, tanto en nombre como en estética, en la moda actual? Esperemos que Chanel no languidezca por décadas una vez más mientras la compañía busca un diseñador que pueda respetar y entender la visión de Lagerfeld, incluso cuando rehace la marca a su imagen.

De la traducción (c)Enlace Judío México
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